Re: кмд на бойцовку.
Добавлено: 08 дек 2012, 00:02
Паша. писал(а):Приветствую Уважаемые моделисты. Подскажите как поставить кмд на бойцовку, чтобы максимально утопить мотор - дабы избежать передней центровки и не загружать хвост.
Может кто то переделывал заднюю крышку с жиклёром на кмд или как то по другому вышел из положения.
Заранее благодарен.
Переделки для бойцовки под КМД следущие (некоторые здесь уже упоминали):
1)
срезаете футорку по "ноль"
2)
В лобике необходимо сделать вырез под мотор, у меня контр-винт находился на одном уровне с передней кромкой с установленным мотором. Данная модификация влечет за собой укорочение деревянной бобышки моторамы примерно на 15мм (точно сейчас не помню). Еще большему "вдвиганию" двигателя в лоб способствует специальная моторама, которую можно несложно изготовить из дюралевого уголка толщиной 2.5-3мм. Конфигурация и длина моторамы должна быть таким образом, чтобы обеспечить смещение двигателя в сторону внешнего крыла на такую величину, чтобы ось футорки находилась по внешнему срезу моторамы. А чтобы сама футорка поместилась в мотораму - там делаете пропил круглым напильником. Еще конфигурация моторамы должна обеспечивать смещение двигателя на величину 2-3 градуса "за круг".
Вобщем правильная конструкция выглядит следущим образом, если смотреть на модель "сверху":
- задняя крышка КМД ложится на переднюю часть фронтального среза бобышки моторамы, ориентир - контрик на уровне передней кромки.
- ось двигателя смещена относительно оси бобышки моторамы вправо на ~10мм, ориентир - ось футорки по правой стороне бобышки. И в дополнение ось двигателя смещена на 2-3 град вправо.
- с обратной стороны выреза должно быть усиление фанерным уголком с обеих сторон, чтобы немного компенсировать потерю прочности за счет удаления передней кромки. Уголок должен "захватывать" весь вырез.
3)
Пенопласт срезается до лонжеронов П-образным вырезом и плюс вырез под углом для контр-поршневого винта (чтоб ключом подлезть можно было). На срез закрывается 1мм фанерой и жестяной бак паяится под конфигурацию вырезаного куска лба, с учетом мешающей детали двигателя. Бак крепится резиновыми кольцами к Г-образным держателям установленным сверху и снизу лонжеронов. Данная конструкция позволяет быстро заменить бак в полевых условиях, если в бою поврежден и подтекает.
4)
Для утопленного двигателя придется изготовить длинный ключ для регулировки контр-поршня. Длина ключа должна быть такой, чтобы было безопасно для пальцев к крутящемуся винту. Я делал из куска железной трубки, сгибал ее Г-образно под величину руки и на другом конце молоточком обжимал, придавая 4 грани. Подбирай трубку такого диаметра, чтобы при регулировке контрпоршня ключ не отжимал штырь-фиксатор. Он в КМД довольно нежный и его можно несложно повредить.
5)
пропеллерами я пользовался тремя:
- Обрезаный до 180мм: 200х200 (но с таким винтом можно без пальцев остаться)
- Обрезаный до 180мм: 200х100 (легковат для КМД)
- делал сам диаметром 180 и шагом около 150-160, летели моторы чудесно на таком винте. Кстати, поначалу летал на соревнованиях на деревянных таких винтах (!)
С топливом особо не мудрил, потому что не знал как. Все было в равных пропорциях.
Наддува не было тоже. С правильно размещеными трубками в баке двигатель и так прекрастно работает.
6)
Размер конструкции примерно следущий:
за основу бери модель Беляева (по-моему 89-го года)
Законцовки увеличены до 175мм и центральная нервюра немного тоже. Лавсан у меня был толстый ~35 микрон, это тоже помогло сдвинуть центровку немного назад и значительно увеличить выживаемость в бою.
Ну и... удачи. На таких самолетах некоторые становились чемпионами и не раз ;)