Прошу совета в выборе крыла.

[Странник]

К следующему сезону поставил задачу построить самолет электро из потолочки с толкающим винтом для видео сьемки с полетными качествами планера. Для хвостовых балок нашел подходящую по размеру лыжную палку из карбона и разрезал ее вдоль на две половины. Заказал 2D/3D гироскоп с возможностью удержания модели «блинчиком».
Понимая, что ГИР должен не устранять летные качества модели, а лишь бороться с порывами ветра, озадачен формой крыла и ее размерами. Поскольку, как я думаю, от крыла в большей части зависит стабильность полета.
Конечно, проще всего было бы повторить крыло планера Стремительный. По оценкам многих, летные качества у него значительно выше, чем у Метройда. Удерживают лишь его габариты (1,5 метра). Не хотелось бы возить его привязанным к зеркалу заднего вида под потолком машины, нервируя тех, кто сидит рядом (надеюсь, поняли, кого имею ввиду).
Можно, конечно, сделать крыло разъемным. Но это не только усложнит конструкцию, но и значительно добавит веса.
Не знаю, насколько правы те, кто говорит: Из-за малого размера (неправильно выбрано удлинение крыла) Метройд плохо держит ветер, и вообще им сложно управлять. Я строил крыло по размерам Метройда, модель неплохо летала. Правда, оно не имело V, но - с «ушками» (см. фото).
Вот я и думаю, может можно немного уменьшить длину крыла, хотя бы до 1300, или сделать угол V небольшим, скажем, 3 градуса и «ушки», как у подобной конструкции?
http://www.youtube.com/watch?v=6pU0dcCh ... ure=relmfu
Насколько карбоновая друбка, вставленная в крыло прочнее двух вклеенных в верху и внизу лонжерона реек 4 х 4 мм по всей длине крыла? Видел в «Рыболове» 2-е колено от карбоновой удочки. Уж очень не хочется заказывать в Китае.
Может, кто подскажет, какие-то другие варианты. Буду благодарен любой помощи

[Leo]

Я строю крылья с помощью удочек. Типа как здесь http://www.rc42.ru/forum/2-653-17327-16-1341067611
или здесь http://www.rc42.ru/forum/2-670-17539-16-1342702125. Меня устраивают. И это, используют же многие конструкции типа такой http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=20381. Разве только хочется что-то исключительно свое.

[Странник]

Leo, спасибо.
Достаточно оригинальная конструкция крыла. Вероятно, вы имеете дело не с потолочкой, а с листовым толстым пенопластом, поэтому разработали свою собственную технологию. Несмотря на простоту, она, на мой взгляд, требует больших навыков. Учитывая то, что профиль двояко выпуклый, а крыло имеет сужение и по передней и по задней кромке (да еще и по толщине). Очень сложно выдержать симметрию. Для создания профиля нужен специальный станок с направляющими и нихромовая нить. Если, к примеру, набирать нервюры в пакет и просверлить хотя бы две дырки, то можно нанизать на удочку или рейку. Это упростило бы задачу. У вас сложнее – нужно точно просверлить по всей длине крыла.
В связи с этим вопрос: какие качества (кроме красоты, оригинальности и сложности в изготовлении) крылу дает сужение по обеим кромкам?

Ваш совет по поводу модели для видео съемок и полетов FPV
http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh ... duct=20381.
полностью поддерживаю. Это действительно лучшая конструкция во всех отношениях.
Возможно, куплю. Но чем заниматься в течение зимнего периода? Вот я и хочу построить такую же, но с меньшим размахом. И никак не могу определиться по форме крыла, какое из них стабильнее в полете: прямое с «ушками», со сужением по передней кромке или по задней, либо с V лишь части крыла, как у Стремительного.
Кроме того, если разбить покупную модель, ее трудно восстановить. Свою не жалко, так как при краше, лично у меня, всегда бьется лишь передняя часть фюзеляжа. Восстанавливается за два-три вечера.

[Leo]

Сужение крыльев у этих самолетов - это необходимо для определенных летных характеристик. Это пилотажка Як-55 и бойцовки - летающее крыло. Для Ваших целей сужение не нужно. И V можно делать по всему крылу, только трудно будет соединять трубки. Профиль несимметричный. Материал - пеноплекс. Продается в строительных магазинах. Режется прямое крыло просто. 2 шаблона профиля со стопорами для нити с двух торцов. Режется инструментом, напоминающим лучковую пилу, с нитью из спирали для печек. Для нагрева исп. соединенные последовательно липо аккумуляторы от 3-х до 8 банок в наборе, в зависимости от длины крыла. Прорезается потом самой трубкой от удочки (прокручивая) с заостренными краями трубки. После крыло оклеевается потолочкой, проложив предварительно какую-нибудь веревочку для протягивания проводов от машинок. В Вашем случае крыло можно крепить резинкой За те же трубки от удочки, проткнутые через фюзеляж, типа как здесь http://rc42.ucoz.ru/_fr/7/6918139.jpg. Стоимость китайской удочки у нас (3-4м) 120-150р. Крыло достаточно легкое и прочное. Удочка придает жесткость на изгиб и кручение. А изготавливать цельнорезанные крылья советую научиться, независимо от использования удочек. Вот тут рассказывается как http://rc-aviation.ru/mtech/46-avtech/541-penorezka, http://www.modelistu.ru/novosti/cessna-Cessna-iz-penoplasta.html. Правда там неудобно сделаны шаблоны. Если заинтересуетесь, расскажу.

[Странник]

Ув. Leo.
Скажу откровенно, до настоящего пилотирования мне еще далеко. Знаний по проектированию ЛА маловато. Они есть, но разрозненные, без практики. К примеру, думал большое удлинение и увеличение толщины нервюр (16-18% САХ) улучшает полетные качества. На практике понял, что не во всех случаях, особенно при полетах в ветер. В тоже время инструментов у меня достаточно, в том числе понижающий транс на большой ток для резки пенопласта. (Вы меня убили, сообщив как вы мучаете бедные Lipoли.) Остается найти ровный лист ДСП, сделать оснастку для направляющих вставок и зажим для бруска пеноплекса.
Ваше предложение по вырезке крыла хорошо сочетается с другим, данным мне предложением. Для тренировок сделать неубиваемую модель по «бутылочной» технологии. Там фюзеляж делается путем термо усадки бутылок для воды, а вот крыло по вашей технологии с обтяжкой пленкой.
А вот как просверлить (неважно чем) вдоль центрального лонжерона отверстие с нулевым отклонением (чтобы при стыковке была симметрия) не представляю.

Если вы считаете, что для свободно летающей модели, не предназначенной для 3D пилотажа, те требуется сужение крыла (не понимаю, для чего сделано у Метройда?), то так и поступлю. Это упростит задачу. Вы меня обрадовали, спасибо.
Соединение трубок при V крыле, думаю, не такая уж сложная задача. У меня есть, к примеру, не использованный баллон с жидким пенопластом (заливают у стены при вставке евро окон). Если тонкое отверстие в трубке, можно купить длинные дюралевые вязальные спицы, а если 10-12 мм, то можно ошпарить деревянную рейку и изогнуть. Залить в трубку жидкого пенопласта и вставить проволоку или рейку. Потом налить немного в место соединения крыльев. После отвердения будет нормально держать.
Крепление крыла резинкой мне известно. Спасибо. Как не странно и на двух винтах крыло выдерживало «краши». В других случаях вырывало фанерные вставки под крылом. Все это легко восстанавливалось.
Насчет трубок вам повезло больше. У нас в магазине «Рыболов» черный угле пластиковый наконечник стоит 180 рублей. Но он тонкий с сужением (от 6мм до 3мм). Второе колено от удочек (от12 мм до 6 мм) стоит уже 250 руб.
В два крыла - 500 руб. Заказ в Китае дешевле, но ждать долго.

[Leo]

Вы меня убили, сообщив как вы мучаете бедные Lipoли.

Ошибаетесь, ток 5-10А им не вредит даже нисколько. А толстую нить не надо, зачем? И докрасна ее греть не нужно.

Остается найти ровный лист ДСП, сделать оснастку для направляющих вставок и зажим для бруска пеноплекса

Это зачем? Я пришпиливаю шаблоны булавкми к пеноплексовой заготовке с торцов. Кладу на стол, затем инструментом типа лука или лучковой пилы делаю 2 реза. Пеноплекс прошу кого-нибудь придержать рукой. Потом, не снимая отрезанных частей, аккуратно переворачиваю заготовку и делаю то же самое с другой стороны. Когда помочь некому, приклеиваю к столу 2-хсторонним скотчем. На картинке ниже нарисовал, какой примерно шаблон и как режу.

делается путем термо усадки бутылок для воды

Сделайте все из пеноплекса, а то намучаетесь. Потом можно и бутылки попробовать.

А вот как просверлить (неважно чем) вдоль центрального лонжерона отверстие с нулевым отклонением (чтобы при стыковке была симметрия) не представляю.

Во-первых, при 1600мм размахом - берется 2 больших колена, причем стеклопластиковых, а не угольных от 3-х метровой удочки, это и есть лонжерон. При 1000мм - среднее колено, одно. Если Вы внимательно смотрели, то у меня в крыле потом вырезаны окна, тогда трубку вкрутить легко. А крыло потом оклеивается потолочкой. Либо окна делаются маленькими и заливаются пеной. А цельное крыло просверлить нереально. Его усиливать 2-мя лонжеронами, сверху и снизу. Оклеить скотчем цветным.

У нас в магазине «Рыболов» черный угле пластиковый наконечник стоит 180 рублей. Но он тонкий с сужением (от 6мм до 3мм). Второе колено от удочек (от12 мм до 6 мм) стоит уже 250 руб.

У нас дороже. Я имел в виду легкую стеклопластиковую китайскую удочку.

[Странник]

В молодости, когда нихрена не было, сам паял и передатчик и приемник, и даже сервы собирал из шестеренок от часов. От схем всегда добивался микротоков, чтобы не тратить лишнее. Радиолюбителю сложно понять, когда аппаратура потребляет ломобые токи (20-40 ампер). Слышал, что липолями можно и автомашину завести.
Потолочку резал пополам пластинами, толщиной 1,5 мм и обтягивал крыло. После обтяжки пленкой, проткнуть травиной ее уже было нельзя. Напряжение подавал ~ 9 вольт на тонкую нихромовую нить длиной 500 мм. Этого хватало.
Потом понял, что такая экономия в весе мало, что дает, но теряется жесткость.
Консоли у ваших моделей не длинные, моторы мощные, поэтому для меня странно, что вы делаете вырезы облегчения в крыле, а потом покрываете потолочкой, вместо того, чтобы просто обклеить пленкой. Для проводов серв можно, по-моему, и отдельную дырку просверлить. Но вам виднее. Мне бы чуть-чуть вашего опыта и проблем бы не знал.

В Инете видел: в столе-станке по бокам были сделаны тонкие прорези и невысокие упоры. Мужик вставлял туда шаблоны-направляющие (один справа и один слева), и фиксировал их болтиками. Укладывал заготовку (возможно, крепил двусторонним скотчем). Проводил нагретой нихромовой проволокой, натянутой в рамке. Потом менял шаблоны и проводил по нижней стороне. Вынимал готовое изделие. Ваша технология более простая. Может это и лучше. Такая технология, безусловно, отличная, сокращающая массу времени, но применима, по-моему, лишь при небольших размерах модели. Не знаю, можно ли ровно резать таким способом пенопласт, скажем, длиной 700 мм.
Проблема: как сверлить дырку на длину 400 мм, чтобы она у конца не уходила в сторону. Если у одного конца уйдет на 2 мм и у другого хотя бы на 1 мм, то после стыковки их идеально ровной трубкой крутка будет приличная. Вот, чего не понимаю.
Может, проще прорезать в консолях паз по всей длине, уложить трубку, выровнять консоли (я использую длинный алюминиевый уголок) и залить жидким пенопластом, или заклеить полоской пенопласта?
Но это второе. Главное, что с вашей помощью я определился с формой крыла. Благодарю.
Советов много. Читал, например, что самая лучшая форма крыла для не скоростных
авиамоделей – передняя стреловидность (очень странно). Доказывалось расчетами и продувкой в аэродинамической трубе. Для простоты без потери качества предлагались: треугольная форма нервюр (у меня хорошо в штиль летала) и ступенчатый профиль.

[Leo]

Не знаю, можно ли ровно резать таким способом пенопласт, скажем, длиной 700 мм.

Я резал как раз 700мм на Як-55 1600мм размахом. Чем длиннее, тем сложнее. Надо медленно стараться струну вести и температуру подбирать.

Консоли у ваших моделей не длинные, моторы мощные, поэтому для меня странно, что вы делаете вырезы облегчения в крыле, а потом покрываете потолочкой, вместо того, чтобы просто обклеить пленкой.

Вобщем, да, недостатки есть. Собственно вырезы именно чтобы точно вырезать отверстия под трубку. Почему трубка? мне кажется, что крыло получается более легким и жестким, чем с лонжеронами. На каждой нервюре я размечаю где делать отверстие. Поэтому получается ровно. Пеноплекс- не металл, устанавлиая трубку, можно подрезать, подпилить. Не обязательно, чтобы она сидела идеально плотно, главное ровно. Тут вопрос, чем ее вклеить. Я пользуюсь клеем клейберит пур-501. Если знаете, поймете, если нет, спрашивайте, расскажу. Кстати, если консоль длинная, можно вырезать 2 половинки, потом этим клеем склеить. Когда делают полукопию, то бывает из трех кусочков крыло склеивают.

Для проводов серв можно, по-моему, и отдельную дырку просверлить

Так я и делаю. Просто сразу веревку просовываю, чтоб потом крючком не ловиться.

Может, проще прорезать в консолях паз по всей длине, уложить трубку, выровнять консоли (я использую длинный алюминиевый уголок) и залить жидким пенопластом, или заклеить полоской пенопласта?

Я долго пытался приспособить эти трубки, делал так, делал эдак. Остановился на этом варианте, как на оптимальном по разным причинам, включающим в себя массу и прочность.

залить жидким пенопластом

Не знаю, что это. Дайте ссылку, если не трудно.

[Странник]

Под «жидким пенопластом» я понимаю монтажную пену. Называется она Poliform. Думаю, она может иметь и другое название. Продается в той же секции на строительных рынках, что и ваш клей ПУР-501. Просто, когда спрашиваешь у продавцов, как правило, таджиков, они сразу понимают, чего ты хочешь. Когда вставляли в квартире евро пакеты, мастера щели заполняли этим Poliformом. Он пучится и выпирает. Приходится потом подрезать и заделывать пластиком. О нем восхищался мой товарищ лет 5 назад. Говорит: видишь какую штуку купил. Налил в кастрюлю грамм двадцать, где-то как спичечный коробок. Спрыснул водой. Через пару часов все вспучилось. Вся кастрюля наполнилась пенопластом. Если вылить весь баллон в ванную, думаю, она вся наполниться до верху пенопластом. Он такой же легкий, как обычный пенопласт. Но со временем без покрытия желтеет. Это его минус. ПУР -501, мне кажется, тоже знаю. После затвердевания превращается в прозрачно-белую резину. Для полимеризации тоже любит воду, но он тяжелый.

[Leo]

ПУР -501, мне кажется, тоже знаю. После затвердевания превращается в прозрачно-белую резину.

Ну с монтажной пеной ясно. Пур-501 - это влагоотверждаемый клей. Вздувается почти как монтажная пена, по легкости такой же, твердеет чуть медленнее, поэтому удобно работать. Только он гораздо прочнее, чем пена, но можно резать ножом. Пробовал монтажной пеной работать, намучался, неудобно. Попробовал Пуром, теперь клею только им. Он предназначен для склеивания мебели. Причем можно подождать 15 мин, потом соединить поверхности, тогда не вздуется после высыхания. Клеит все. пробовал склеивать бутылки пластиковые, зашкурив наждачкой, - не оторвать.
http://images.yandex.ru/yandsearch?stype=image&lr=237&noreask=1&text=%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%20%D0%BF%D1%83%D1%80-%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B9%20501
http://www.eurohim1.ru/documents/Kleiberit_501_for_WEB.pdf